北鎌尾根

山行情報

日時：2024/09/10 ～ 2024/09/12　天候：曇り／曇り時々晴れ／晴れ
ランク：D-D-9:00 　参加：3名
山行担当：ＣＬ3950　ＳＬ3005
記録担当：文責：3005　写真：3950, 3722

コースタイム

1日目
上高地BT5:30…11:55槍沢大曲り…13:25水俣乗越…16:30北鎌沢出合（泊）　行動時間：11 時間
2日目
泊地4:35…7:10北鎌のコル…10:20独標…18:30槍ヶ岳…20:10殺生ヒュッテ（泊）　行動時間：15時間35分
3日目
泊地6:50…9:00ババ平…11:00横尾…15:15上高地BT　行動時間：8時間25分

コースマップ

記録日：2024/09/10～2024/09/12

山行記

１日目

沢渡に前夜入りし、タクシーで上高地着。ここから槍沢大曲りまで旅慣れた道。ただしザックの担ぎ方のアンバランスで体力を消耗し、疲労困憊だった。水俣乗越への登りは暑さもあり難儀した。水俣乗越からの下りは、前評判通りのザレザレの急斜面の激下り。途中から右側の草付きの中に道があり救われる。その後、天上沢のルートは浮石地獄。何度も転び（怪我はなく、ありがたや）、足の震えも感じた。

出合手前に水場があるはずが、ない！ 花の男子2人が貧乏沢方面に片道10分下り、水を調達してくれた。テントを張り終えたころに短時間の夕立。

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2日目

日の出前に歩行開始。心地よい涼しい朝で、順調にクライミングチックな岩稜帯を、CLの12年前の登攀記憶を元に右へ右へのルートを行く。1箇所、お助けスリングを出してもらった。順調に北鎌のコル到着。天狗の腰掛へも順調に。しかし前にも後にも誰にも会わず、ルーファイには人助けがまったくなかった。独標付近ではガスが出て、頂上を踏まずに先に進む。基本、稜線沿いの千丈沢側の巻き道で歩く。

P13過ぎから大きな道迷いはなかったが、もしやの危険地帯も歩いたようだ。岩が動き、シャワーのように落下したり、クライムダウンするも手も足の位置もままならずに、超慎重を意識した。白ザレ峰、北鎌平、頂上が見えた時はホッとした。しかし、ここからまだまだ先は長い。北鎌平からは左上方のカニの挟みを目指し、少しトラバースしてチムニーに到着。我々はその横の岩を選択し登った。横の岩は2つのチムニーを越したようだ。我々は安全を重視し途中で懸垂1回、リード2回した。

頂上に着いたが、喜びを分かち合うより残りを無事に行くことが先決だった。大幅に遅れたので宿には電話したが、東鎌尾根の夜道は思いのほか遠かった。愉快に話していたCLは、真面目に緊張たっぷりの人間に豹変した。しかし相方は“あった！白い丸！ここが正しいルート！”とまるで緊張なし（何や小屋じゃないの？ 丸なんてどうでもいいやん？）。途中で我々のヘッデンの灯りに気づき、殺生ヒュッテの方々が外で待機して待っていてくれた。急遽小屋を変更し、夕飯のカップラーメンにありつけた（旨かった！）。2つの小屋の皆様ありがとうございました。 

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3日目

快晴に近い青空。昨日がこんな暑さでなくて良かったと思いながら、長時間歩行の反省や安堵の思いで慣れた道を歩いた。総合力（体力、集中力、ルート情報、クライミング能力、荷物の軽量化）の必要な山行だと思った。しかしネットで見ると繰り返し行きたくなる尾根のようだ。 

【CL追記】

4名定員だったが、直前に身体の故障で1名キャンセルが出て、3名で実施。個人的に、12年前ほぼ同時期に単独でトレースした経験をベースに、“北鎌は体力とルーファイ”との心構えをして臨んだが、実際の北鎌は想定通りとはいかず、なかなか大変だった。特に2日目は15時間を超える行動時間となり、最後はヘッドランプのお世話になる始末で反省すべき点も多い。ただし経験豊富なメンバーに恵まれ、体力、技術、メンタルの各面において、各人の持ち味が出て安全・無事に終了できたことが良かった。やはり北鎌というのは、日本を代表する岩稜ビックルートだとの思いを新たにした。 

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